Статьи о Photoshop

Каждая современная камера имеет очень быструю и точную систему автофокусировки.

Так почему же производители фототехники по сей день делают камеры и оптику с возможностью ручной фокусировки и делают это таким образом, чтобы управление было как можно удобнее?

Всё дело в том, что часто камера может решить настроить фокус не на тот объект, который вы хотите сфотографировать. Если на переднем плане есть крупные объекты, а вы хотите передать в максимальной резкости именно задний план, то камера скорее всего вас подведет. Также ручная фокусировка нужна для создания нестандартных снимков.

Освещение и контраст сцены также играют очень важную роль. Если в кадре будет плохое освещение или объекты переднего и заднего плана будут сливаться, не имея контрастных различий, то фотоаппарат просто не сможет распознать задний и передний план. Система автофокуса в большинстве случаев опирается на контрастные границы между объектами.

Ошибки фокусировки могут возникать при съемке в тумане, при фотографировании водной глади или бескрайних просторов песчаных дюн. В этих ситуациях лучше пользоваться ручной фокусировкой.

Другая проблема автофокуса - это то, что он может навестись не на тот объект, который нужно. К примеру, при съемке через стекло, сквозь забор или ветви деревьев камера может сфокусироваться на ближайшем объекте. Для подобных ситуаций многие камеры имеют ограничитель автофокуса, который диктует камере, в каком диапазоне расстояний нужно работать. Так камере можно запретить фокусироваться на близких или слишком далеких объектах. Но всё же, при этом вероятность ошибки сохраняется. Идеальный выход - это ручная фокусировка.

Также автофокус часто пытается схватиться за самый яркий объект. Это может быть проблемой в любом стиле фотографирования, но если вы ведете съемку диких животных, этот недостаток может испортить множество уникальных кадров. Также есть такие ситуации, когда объект съемки еще не появился в кадре, но вы точно знаете, где он появится. Вы заранее наводите фокусировку на определенное место и ждете, когда в этом месте окажется интересующий нас объект. Это используется в спортивной фотографии: гонки, мотокросс, бег, прыжки с шестом и т. д.

Также предварительная наводка на фокус поможет и при съемке диких животных и птиц. К примеру, так можно снять взлетающих птиц.

Когда стоит воспользоваться ручной фокусировкой

Природа

Съемка сквозь листву, траву и ветви деревьев создаёт много препятствий. Объект съемки не часто занимает основную часть снимка, он может не являться контрастным. Автоматика вполне может решить, что сфокусироваться на траве гораздо важнее, чем фотографировать птичку.

Движущиеся объекты

Многие движущиеся объекты вызывают затруднение у автоматике. Предварительная фокусировка с блокировкой автофокуса на определенной точке позволит дождаться, когда объект съемки окажется в нужной зоне.

Пейзаж

При наведении автофокуса на горизонт, глубина резко изображаемого пространства не будет максимальной.

Необычные сюжеты

При создании коллажей или HDR-снимков наведение на резкость вручную необходимо. Дело в том, что при накладывании фотографий с различной экспозицией друг на друга объекты должны иметь одинаковую резкость.

Как фокусироваться вручную используя режим Life View

Многие фотокамеры имеют специальную кнопку для оценки глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). В случае с зеркальными фотоаппаратами, которые имеют оптический видоискатель, изображение будет темным из-за того, что диафрагма сильно закрывается и света проходит очень мало. Единственный выход что-то увидеть - это воспользоваться режимом Live View.

Также можно сделать снимок с предположительно правильными настройками и увеличить фотографию в режиме просмотра. Так можно оценить, всё ли правильно и в случае необходимости переделать фотографию.

1. В настройках камеры включаем режим Life View.

2. Выстраиваем кадр и на объективе находим переключатель «AF/MF» («A/M»). Переводим его в положение «MF» («M»).

3. На экране появится прямоугольник, который будет определять область увеличения. При помощи навигационных клавиш его нужно переместить в нужную область, где планируется фокусироваться.

4. Кнопка увеличения масштаба сделает увеличение в 5 раз. Повторное нажатие увеличит кадр в 10 раз.

5. Вращая кольцо фокусировки можно четко настроить фокус.

6. Теперь Можно сделать снимок.

Обычный способ ручной фокусировки

Ниже описан метод фокусировки при визировании через видоискатель. 

1. Переключаем фотоаппарат в «MF» («M») режим. Кольцом перемены фокусных расстояний выбираем необходимое поле зрения.

2. Кнопку спуска затвора нажимаем до половины и держим в таком положении.

3. Крепко держим фотоаппарат и вращаем кольцо фокусировки.

4. Когда резкость будет наведена, одна из меток, чаще всего центральных, начнет подсвечиваться. Также в видоискателе появится значок, свидетельствующий о том, что резкость наведена.

Ручная фокусировка при макросъемке

Все камеры имеют возможность фокусироваться на малых дистанциях. Чаще всего эта особенность зависит от объектива, но мы будем считать, что используется макрообъектив. В любом случае, в макросъемке лучше фокусироваться вручную. Макро-мир так же богат и многообразен, как большой мир. В нем возникают такие же сложные ситуации.

Принцип съемки не отличается от того, что было описано выше. Необходимо переключиться в режим ручной фокусировки, построить кадр, навестись на резкость и сделать снимок. Одно небольшое отличие заключается в том, что иногда гораздо проще поймать правильную фокусировку перемещая вперед и назад весь фотоаппарат. Это связано с тем, что многие объективы имеют ограничение по минимальной дистанции фокусировки.

Определение гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние – это определение для дистанции съёмки, снимая на которой может быть получена максимальная глубина резко изображаемого пространства. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния фотоаппарата. Диафрагма частично привносит своё влияние на ГРИП. Чем больше значение диафрагмы, тем больше ГРИП.

Глубина резко изображаемого пространства не равномерно распределяется относительно точки фокусировки. Одна треть резкого пространства располагается ближе к фотографу от точки фокусировки, а две трети за точкой. Если сфокусироваться на горизонте (бесконечности), то две трети резко изображаемого пространства потеряются.

Таблицы, представленные ниже иллюстрируют зависимость гиперфокального расстояния от диафрагмы и фокусного расстояния объектива. В учет берется и размер сенсора. Одна таблица содержит данные для APS-C матрицы, а вторая для полнокадровой.

Пример использования

Представим, что ваш фотоаппарат имеет APS-C сенсор. Значит смотрим по первой таблице. Фокусное расстояние объектива - 24 мм. Диафрагма - 11. По таблице видно, что гиперфокальное расстояние составляет 2, 74 метра. Если объект съемки будет располагаться на расстоянии 2,74 м, то все объекты, которые располагаются дальше половины этого расстояния будут изображены резко.

Рекомендации и хитрости

Настраивая фокус вручную, очень трудно попадать. Чтобы добиваться наиболее точных результатов нужно постоянно практиковаться. практиковаться нужно соблюдая правила, чтобы потом не пришлось переучиваться. Если у вас есть проблемы со зрением, то следует откалибровать видоискатель для близоруких и дальнозорких людей.

Совет №1

Для настройки фотоаппарата под зрение конкретного человека нужно воспользоваться штативом. Объектив должен быть направлен на большой объект. При помощи автоматического фокуса сфокусируйтесь и смотрите в видоискатель. При помощи регулятора подстройте изображение таким образом, чтобы оно было максимально четким.

Совет №2

Практиковать наведение на резкость стоит обычным способом, глядя в видоискатель. Стоит попробовать фокусировку по разным датчикам. При этом нужно фотографировать один и тот же вид. Таким образом можно сравнить снимки.

Совет №3

Фокусировку в режиме Life View лучше выполнять, установив фотоаппарат на штатив. Разместите перед камерой какой-нибудь объект на гиперфокальном расстоянии и задайте десятикратное увеличение и наведитесь на резкость.

Совет №4

Выполните автоматическую фокусировку и переведите камеру в режим ручной фокусировки. Теперь можно подкорректировать фокус. Этот метод фокусировки полезен при съемки в условиях плохой освещенности. Можно сфокусироваться по яркому объекту, а потом подкорректировать фокус, переведя его на нужный объект.